Свойства древесины - основного строительного материала

Древесина - это традиционный строительный материал с многовековым опытом применения. Дерево наиболее удобно в обработке, оно является одним из самых легких, прочных, хорошо сохраняющих тепло, материалов. Основ­ные возможности, обусловленные природными свойства­ми древесины как строительного материала, остаются пре­жними.

Можно определить следующие преимущества, дре­весины:

- имеет сравнительно небольшой вес;

- легко поддается обработке, как в фабричных, так и в домашних условиях;

- строительные детали из древесины могут быть со­единены различными способами;

- деревянные конструкции позволяют создавать фор­мы, которые трудно, или вообще не возможно, изготовить при  использо­вании других материалов;

- деревянные, конструкции часто оказываются более экономичными, чем бетонные или из других массивных ма­териалов;

- обладает высокой теплоемкостью и низкой теплопроводностью.

В строительстве используются различные древесные породы. Из хвойных пород самыми распространенными являются сосна, пихта, ель, кедр, лиственница, а из лиственных - дуб, бук, береза, ясень, вяз, орех, липа и ольха.

Древесина хвойных пород характеризуется при не­большой плотности достаточной прочностью и незначитель­ными показателями усыхания и разбухания. Она легко поддается машинной и ручной обработке.

Сосна чаще других применяется в качестве строи­тельного материала. Древесина, легкая в обработке, проч­ная, имеет небольшой вес. Благодаря высокому содержа­нию смолы древесина сосны очень долговечна, хорошо противостоит гниению и атмосферному воздействию, но при использовании в наружных конструкциях, для повышения надежности, ее следует подвергать защитной обработке.

При усушке сосна почти не коробится, а мягкая структура ее древесины легко впитывает красители и ла­ковые покрытия. При обработке следует обращать внима­ние на сучковатость и смолистость.

Ель занимает второе место после сосны по значимо­сти и широте использования. В то же время она во мно­гом уступает сосне - хуже поддается обработке, имеет множество сучков в массиве, более подвержена атмос­ферному влиянию.

Еловая древесина легко окрашивается кистью, но пло­хо поддается различным способам пропитки. Без соответ­ствующих мер защиты ель на открытом воздухе неустой­чива к атмосферным воздействиям. Оструганная поверхность приобретаем блеск и шелковистость, однако смоляные ходы все же заметны.

Кедр (сибирская сосна) имеет аналогичные ели каче­ства. По некоторым показателям кедровая древесина пре­восходит еловую. Она очень легко поддается обработке, но из-за того, что в ней содержится меньше смолы, чем в сосне, подвержена гниению.

Пихта по качеству практически не отличается от ели, но не смолистая. Для успешного применения на от­крытом воздухе древесину пихты необходимо обрабаты­вать специальными растворами для предохранения от за­гнивания. Пропитка древесины, достаточно затруднительна, как и ели. Зато эта порода хорошо сопротивляется поражению насекомыми и грибками, мало растрескивается при сушке. Обычно пихта и ель поставляются вместе как смешан­ный сортимент.

Лиственная древесина обладает большей плотностью, чем хвойная и труднее поддается обработке, но имеет бо­лее высокую прочность на поперечное сжатие, меньше подвержена разбуханию и усушке.

Лиственница очень насыщенна смолой и хорошо под­ходит для наружного использования. Хорошо противосто­ит атмосферному воздействию, но достаточно плохо про­питывается различными растворами. Лиственница легко раскалывается, и поэтому перед тем, как  забивать в нее гвозди, следует, вначале просверлить отверстия.

Дуб по праву считается благородной породой. Он сто­ек к гниению из-за высокого содержания в его древесине дубильных веществ. Древесина мало подвержена усушке и разбуханию, после обработки и обстругивания (шлифовки) становится очень гладкой.

Дубовая древесина хорошо поддается окраске или покрытию лаком, хорошо пропитывается. Материал очень долговечен, и поэтому используется для изготовления эле­ментов, подвергающихся длительному атмосферному воз­действию.

Дуб прочен и тверд, что позволяет делать из него мелкие детали любой сложности, а также гнутые эле­менты мебели или архитектурных конструкций. Особенно ценится дубовая мебель, которая считается самой проч­ной и красивой.

Бук практически не уступает по своим характерис­тикам дубу: хорошо, гнется, поддается обработке, про­питке красящими составами и лаками, приобретая, таким образом, долговечность. Но эта порода имеет и отрицатель­ные стороны: подверженность к загниванию с появлением червоточин, подвержена сильной деформации при высыхании.

Береза хорошо обрабатывается, плотная древесина по­зволяет наносить, на нее мелкую резьбу, надежно держит лаковые покрытия и легко пропитывается химическими составами, мало поражается насекомыми и хорошо со­противляется растрескиванию. Вместе с тем береза имеет большую степень усушки и подвержена короблению, нестойка к загниванию.

Ясень больше всего подходит для изготовления пар­кета, мебели и шпона. Его древесина прочная, долговеч­ная, имеет красивый рисунок, мало коробится при усуш­ке, стойкая к загниванию и пригодна для изготовления гнутых деталей.

Вяз (в эту же породу входят берест и ильм) - это плотная, прочная, вязкая древесина, практически не под­вержена короблению и растрескиванию при усушке. Вяз можно изгибать с помощью распаривания. Недостатком этой породы является то, что она плохо поддаётся обработке строганием, полировке и окрашиванию.

Орех имеет красивую древесину, применяемую в от­делочных работах. Хорошо обрабатывается, полируется, пропитывается растворами и окрашивается. Ореховая дре­весина прочная, тяжелая и не восприимчивая к загнива­нию и короблению.

Липа - одна из самых распространенных пород де­рева при изготовлении крупных деталей мебели или архи­тектурных элементов. Она мало подвержена гниению, прочна, не трескается и не коробится при усушке.

Ольха чаще всего применяется при строительстве до­мов. Она очень стойка к загниванию; поэтому из нее стро­ят даже срубы колодцев и кладовых. Среди прочих досто­инств - ольха не впитывает запах и не пахнет сама.

Существует еще целый ряд древесных пород, при­меняемых в столярном и плотницком деле, например дре­весина плодовых деревьев. Имеются в виду дикорослые груша, яблоня, слива. Кроме того, возможно применение и экзотических ценных пород: красного дерева, черного дере­ва, эвкалипта, палисандра и других.

Конечно, трудно представить, что из таких дорогих материалов будет построена вся лестница, но вполне допустимо использование названных пород для изготовле­ния перил или балясин лестницы, ее украшений и так далее. 

Как правильно резать стекло

Случается, что при резке стекла линейка скользит и стеклорез чертит неровную линию. Стоит к линейке приклеить несколько кусочков тонкой резины, и с этой проблемой будет покончено.

Если липкую ленту или мокрую газету наклеить вдоль бороздки, нанесенной на стекле стеклорезом, то при постукивании трещина пойдет точно по нужной линии.

Круглые стекла можно вырезать с помощью отслужившего свой срок штангенциркуля. Для этого к одной губке инструмента прикрепите ролик от стеклореза. Другая губка через резиновую шайбу должна опираться на стекло. Роликом несколько раз пройдите по кругу, после чего обычным стеклорезом проведите три - четыре касательные, облегчающее скалывание стекла по границам надрезов.

Резать стекло по любой кривой линии можно электропаяльником. На краю стекла в начале линии сделайте надфилем риску. В нескольких миллиметрах от нее по линии будущего разреза прогрейте 

жалом паяльника стекло до тех пор, пока от риски до места нагрева не появится трещина. Так, постепенно передвигая паяльник, проходите по всей линии. Для ускорения процесса резки периодически охлаждайте стекло влажной тряпочкой.

Несложное приспособление для гравирования по металлу и стеклу получается из ролика от стеклореза, насаженного на ось микродвигателя. Чем мощнее двигатель, тем на большую глубинно можно резать стекло. Вместо ролика от стеклореза можно использовать ролик от зажигалки.

В конце резания трудно уследить, чтобы стеклорез не ударил по краю стекла. Если же корпус стеклореза сточить, то при сходе колесика со стекла удара не последует.

Остающаяся на стекле тонкая бесцветная риска означает, что стеклорез режет хорошо. Если риска имеет вид грубой царапины белого цвета – стеклорез тупой или им неправильно пользуются.

При правильном резании стеклорезом стекло дает слабый потрескивающий звук.

Если стеклорез острый, но не режет при нормальном нажиме, смочите его керосином.

После окончания резки стекла, острые кромки зачистите напильником или наждачной бумагой под струей воды.

Как правильно забить гвоздь

Казалось бы, чего проще – забить гвоздь? Однако эта самая распространенная и простая операция имеет свои правила и особенности.

Чтобы соединение получилось прочным, гвоздь должен быть достаточной длины и входить в конструкцию, к которой прибивают, по крайней мене, на одну треть.

Для придания большей жесткости сколачиваемым доскам гвозди вбивают под некоторым углом, причем каждый гвоздь в другую сторону.

Во влажную древесину гвоздь вколотить легче, чем в сухую, так как упругость влажной древесины понижена. В плотную древесину гвоздь идет плохо, гнется. Чтобы его забить и чтобы он не согнулся, его надо придерживать плоскогубцами за середину.

Обшивочные доски шириной 100 – 120 мм для фасадов деревянных домов прибивают одним гвоздем, доски шириной более 130 мм – двумя. Прибивая доску, особенно широкую и толстую, надо учитывать, в какую сторону она выгнется при короблении.

Чтобы избежать раскалывания древесины, диаметр гвоздя должен быть не более одной четверти толщины прибиваемой доски.

Когда забиваете гвоздь в тонкую дощечку, вначале его затупите, для чего острие гвоздя необходимо откусить кусачками. Гвоздь с тупым концом будет только сминать и передавливать волокна древесины и не расколет дощечку.

Если необходимо вбить гвоздь вблизи торца или кромки доски, для него следует предварительно просверлить отверстие диаметром, составляющим 0,8 – 0,9 от толщины гвоздя. Предварительно рассверлить гнезда рекомендуется также при использовании древесины твердых пород.

Если необходимо забить несколько гвоздей, то, чтобы заготовка не расщепилась, надо вбивать не на одной линии, а в шахматном порядке в два или три ряда.

Если место соединения находится на весу, то для опоры можно использовать массивный молоток.

Наиболее удобен молоток массой 400 или 500 г. Начинают вколачивать гвоздь несильными ударами и, убедившись, что он входит правильно, добивают уже с силой. Забитый с двух – трех ударов, гвоздь будет держаться крепче, так как меньше сколет древесины.

Чтобы загнуть выступающий с другой стороны доски гвоздь, удобнее всего использовать старый треугольный напильник таких размеров, чтобы выступающий конец гвоздя был в 1,5 -2 раза длиннее грани напильника. Ребро напильника плотно прикладывают к концу гвоздя и легкими ударами загибают его. Затем напильник вытаскивают, и образовавшийся крюк вбивают в древесину.

Для вытаскивания гвоздей лучше пользоваться гвоздодером или клещами, которые обеспечивают плотный захват и хороший упор. Сначала отверткой или другим инструментом подденьте и отогните острие старого гвоздя, легкими ударами выбейте его, а затем захватите шляпку клещами или гвоздодером. Чтобы не повредить поверхность доски, под клещи или гвоздодер подложите брусок или кусок доски.

Даже в самом неудобном месте можно без труда забить гвоздь, если воспользоваться направляющей для молотка. В качестве направляющей возьмите небольшую планку. При ударах ручка молотка будет скользить вдоль нее.

Щит из фанеры, ДВП или стального листа не только застрахует поверхность детали от случайного удара по ней молотком, но послужит еще и направляющей для вбиваемого гвоздя.

Полоска бумаги, сложенная вдвое, поможет уберечь пальцы при забивке мелких гвоздей. Кроме того, с ее помощью можно забить гвоздь, когда ни рукой, ни каким-либо инструментом придерживать его нет возможности, например в узкой щели.

Мелкие гвозди можно забивать, используя пластилин или гребенку.

Штукатурка, не оклеенная обоями, при забивании в нее гвоздя крошится. От этого можно избавиться, предварительно наклеив на стену в том месте, где должен быть гвоздь, кусочек липкой ленты.

Как правильно пилить металл

Пилить металлическую заготовку будет намного проще, если смазать полотно ножовки машинным маслом.

При перемещении ножовки вперед (рабочий ход) делают умеренное надавливание двумя руками, назад (холостой ход) – свободно возвращают в исходное состояние.

Ни в коем случае не допускайте перекоса ножовки. Это приведет к поломке зубьев.

При резке металла ножовка не должна сильно нагреваться. Место пропила рекомендуется смазывать минеральным маслом.

Латунь и бронзу режут только новыми полотнами.

Чтобы укоротить болт, не повредив при этом его резьбу, нужно обозначить необходимую длину навинчиванием гайки.

Чтобы не повредить тонкостенную трубку нужно обернуть трубку изоляционной лентой или наждачной бумагой и осторожно зажать ее в патроне дрели. Затем патрон с трубкой зажмите в тисках и можете распиливать трубку. Вместо патрона можно использовать обычную деревянную прищепку, если подходит диаметр трубки.

Так же можно использовать зажим, состоящий из двух деревянных брусков длиной по 50 см, перевязанных проволокой. Для лучшего захвата трубки на внутренней стороне брусков предварительно сделать пазы, соответствующие диаметру трубки. Вместо зажима можно использовать обычные деревянные прищепки.

Зажимая в тиски металлическую деталь с хромированной или полированной поверхностью, воспользуйтесь в качестве прокладки пластмассовой крышкой для стеклянных банок. Это предохранить поверхность от повреждений.

Два куска липкой ленты, наклеенных на тиски, помогут Вам закрепить в нужном положении мелкие детали.

Чтобы отрезать трубу точно под прямым углом, наверните на нее ровную полоску бумаги по линии отпиливания. Плоскость, проходящая через кромку бумаги, будет строго перпендикулярна к оси трубки.

Если под руками нет ножниц по металлу, лист кровельного железа можно быстро и аккуратно разрезать консервным ножом. Для этого согните лист по линии разреза и по сгибу постучите киянкой. За счет приобретенной сгибом жесткости нож не будет соскальзывать с прямой линии.

Как правильно пилить дерево

Заканчивается лето. Все стремятся закончить ремонтные работы до наступления осенних ненастных дней. Кто-то обращается к мастерам, а кто-то любит сделать все сам. Но… любить делать самому и уметь сделать – это две разные вещи, от которых зависит и качество ремонта и, естественно, польза последнего.

Как не продвигается наука, но все же, большую роль в нашем домашнем хозяйстве играют изделия из дерева. А вот работать с деревом, увы, могут не все. Кажется что проще - отпилить необходимую заготовку для проведения ремонта. А вот несколько советов, думаю, не помешают никому (да и я вспомню).

Приступая к работе, следует помнить о свойствах древесины различных пород. Так, древесина липы, березы, груши, ореха хорошо поддается обработке, ее легко резать во всех направлениях, без отколов; древесина осины, тополя имеет свойство откалываться под резцом, древесина дуба очень твердая и ломкая, клена – режется трудно, но без отколов.

Обрабатываемое изделие располагайте так, чтобы пилить под углом 45^о к его поверхности, а полотно пилы должно быть на одной линии с предплечьем.

Когда работаете ножовкой, держите указательный палец вытянутым в направлении конца полотна. Вначале пилите короткими возвратно-поступательными движениями, вплотную к линии разметки со стороны отхода, направляя полотно суставом большого пальца (ни в коем случае не ногтем) свободной руки. После того, как пропил сформируется, используйте всю длину полотна, делая плавные, равномерные движения пилой. Быстрые, неравномерные рывки ножовкой не только утомляют, но и нарушают точность работы. Если пила начинается отклоняться от линии разметки, немного поверните ее для возврата к нужной траектории. Если пропил начинает сужаться и зажимать полотно, используйте маленький клин. Для достижения плавного пиления натрите полотно свечой.

В конце распиловки по длине (вдоль волокон) придерживайте отход свободной рукой. Действуйте плавно и аккуратно при разрезании последних волокон, чтобы предотвратить раскалывание древесины. Заканчивая разрезание длинной древесной плиты, либо развернитесь и пилите навстречу только что сделанному пропилу, либо поменяйте хват на инструменте так, что бы можно было продолжить процесс в том же направлении, но ножовкой, направленной зубьями от вас. Расположите заготовку на верстаке и не будете ударять кончиком пилы в пол.

Если необходимо отпилить несколько планок под одним углом (например, при изготовлении рамки для картины), можно использовать шаблон. Вырезы, сделаны под разными углами к оси шаблона помогут быстро и точно распилить заготовки.

При нарезании большого количества заготовок одинаковой длины лучше пользоваться шаблоном. Для чего одна заготовка подгоняется по месту установки, а затем используется для отмеривания остальных заготовок.

Если Вы ошиблись при отрезании заготовки на 2-3 мм в большую сторону, следует составить отрезанные куски, подложить доску и зафиксировать струбцинами. После чего сделать повторный распил по необходимой длине.

Если необходимо сделать распил круглой заготовки, удобнее всего использовать шаблон из металлической трубки с пазом посредине.

Работать ножовкой будет проще и быстрее, если в ее средней части увеличить высоту зубьев на одну треть.

При распиле фанеры получаются досадные сколы. Но таких сколов можно избежать, если место намеченного распила смочить теплой водой.

Пила с нанесенными на полотне сантиметровыми делениями удобна в работе. Насечки можно сделать с помощью трехгранного напильника.

Пользоваться измерительной линейкой будет удобнее, если на металлическую ленту плотно надеть кольцо из хлорвинила. Двигая кольцо можно зафиксировать определенный размер.

Чтобы пилить одному двуручной пилой, полотно ее должно быть хорошо натянуто. Для этого следует использовать распорную рейку, закрепленную между ручками. Можно так же переставить ручки пили из верхнего положения в нижнее.

Ароматизаторы воздуха своими руками

Все дома пахнут по «особенному»: любимыми блюдами, ополаскивателем для белья, цветами и духами, однако кроме них мы часто «ароматизируем» свой дом с помощью освежителей воздуха, состав которых далеко не всегда содержит только безвредные вещества. Но и им есть натуральная, органическая замена — натуральные ароматизаторы, которые совсем не трудно приготовить дома. Рассмотрим несколько рецептов.

Аромат №1. Апельсины, корица, гвоздика и анис

Это, пожалуй, один из самых ароматных, теплых и зимних запахов. Зимой мы всегда баловались тем, что делали из апельсинов и мандаринов «ежиков» - обтыкивали их гвоздикой. Такой ароматный и колючий апельсин отлично работал в течение недели.

Для приготовления нарезаете апельсин кружочками, добавляете несколько палочек корицы, 8-10 бутонов гвоздики и несколько звездочек аниса. Соотношение можно менять в зависимости от того, какой именно запах вам больше нравится.

Аромат №2. Лимон, розмарин и ваниль

Точно также как и апельсин, нарезаете лимон кружочками или дольками. Складываете все в банку, добавляете 3-4 веточки розмарина и пару капель ванильного экстракта.

Аромат №3. Лайм, тимьян, мята и ванильный экстракт

Нарезаете лайм кружочками, добавляете пару веточек тимьяна, несколько капель ванильного экстракта и мяту. В источнике использовалась мятная эссенция, но я думаю, что сухая мята для чая вполне подойдет для ее замены. То же самое касается и тимьяна - если нет свежего, можно добавить щепотку сухого, пакетик которого вы можете найти в любом магазине на стенде приправ. Заливаете все водой.

Аромат №4. Апельсин, имбирь и миндаль

Нарезаете апельсин кружочками и складываете его в банку. Имбирь можете использовать как свежий (тогда его нужно тоже нарезать кружочками), либо в порошке (приправа). Миндальная эссенция также продается во многих магазинах. Настоящий миндаль, к сожалению, не будет давать такой насыщенный запах.

Аромат №5. Хвоя, мускатный орех и лавровый лист

На этот раз ничего не нужно заливать водой. Складываете еловые ветки в баночку, добавляете туда несколько лавровых листьев. Для того чтобы они начали пахнуть, лучше их немного надломить. Мускатный орех тоже лучше брать целый, а не в виде приправы — он будет отдавать свой аромат гораздо сильнее и дольше. Положите несколько орехов в банку и натрите немного на терке.

Выбранный сбор необходимо сложить в баночку и залить водой. Для того чтобы смесь начала отдавать свой аромат, ее нужно постоянно подогревать, как и в случае с ароматическими маслами, добавленными в воду. Для подогрева можно использовать подставки для фондю, usb-подогреватели для напитков, подогреватели для чайников со свечкам, а можно просто поставить на батарею.

Хранятся баночки в холодильнике в течение 1-2 недель. То есть вы можете приготовить сразу несколько ароматов и доставать «на разогрев» тот, который больше всего подходит вам сейчас по настроению. Также их можно замораживать, и тогда они будут храниться гораздо дольше, но лучше делать это без воды.

Полезные продукты пчеловодства

Лечебные свойства продуктов пчеловодства

С наступлением зимних холодов запас витаминов, бережно хранимый нашим организмом, начинает потихоньку иссякать, подкрадываются ОРВИ, ОРЗ, насморк, простуды и грипп. В борьбе с ними нам и помогают продукты пчеловодства. Мед является ценнейшим продуктом питания и лечебным средством. Говоря о его полезных свойствах, нельзя не упомянуть о других продуктах пчеловодства, каждый из которых благотворно влияет на организм человека и имеет уникальный химический состав.

Маточное молочко

Маточное молочко – не имеющее в природе аналогов вещество желто-белого цвета с перламутровым оттенком. Молочко, вырабатываемое челюстными железами пчел, имеет сметаноподобную консистенцию и кисло-сладкий вкус. Из личинки, которую пчелы кормят маточным молочком, развивается пчела-матка; ее размеры в 2 раза превышают размеры сородичей, а продолжительность жизни в 60 раз превышает жизнь рабочей пчелы. На организм человека этот продукт оказывает противовоспалительное, бактерицидное и биостимулирующее действие. Маточное молочко способствует восстановлению и формированию тканей организма человека, улучшает обмен веществ, укрепляет иммунную систему, ускоряет процесс выведения из тела человека ядов и тяжелых металлов.

Перга

Перга, или так называемый «пчелиный хлеб», представляет собой пыльцу растений с

добавлением секретов желез пчелы. В зависимости от местности, ее вкус может быть сладким, кисловатым, а иногда даже слегка горчить.

Пчелиный хлеб рекомендуют употреблять людям, страдающим заболеваниями сердечнососудистой системы, желудочно-кишечного тракта, органов кроветворения, мочеполовой системы. Ее принимают для профилактики атеросклероза. Кроме того перга пчелиная – это прекрасное косметическое средство, замедляющее процессы старения организма и разглаживающее морщины.

Прополис

Происхождение прополиса, состоящего более чем на 50% из душистых смол, остается загадкой для современных ученых, в то время как его лечебные свойства были известны уже в древности. Содержащиеся в прополисе вещества ускоряют заживление ран, подавляет воспалительные процессы, благотворно влияет на органы дыхания, желудочно-кишечного тракта, сердечнососудистую систему. В народной медицине прополис также применяют как антигрибковое, антивирусное и антибактериальное средство.

 

Забрус

В начале сбора меда пчеловоды срезают верхнюю часть пчелиных ячеек, так называемый забрус. Упомянутый продукт содержит пчелиный воск и лизоцим, секрет желез пчел. При пережевывании забруса в организм человека поступает большое количество витаминов и микроэлементов, а при попадании в ЖКТ  он полностью усваивается. Употребление забруса укрепляет иммунную систему, улучшает обмен веществ и кровообращение, оказывает благотворное влияние на работу верхних дыхательных путей.